Как заставить коммутатор Cisco Catalist работать с неродными SFP модулями

Если при настройке каталиста, например 3750 серии (также применимо и к 2960G, 2960X, 3560G, 3560X, 4507R-E, и, вероятно, другим железкам) вы воткнёте туда SFP модули не от Cisco (в моём случае это были модули микротик), получится сообщение об ошибке типа какого то из этих:

%PHY-4-UNSUPPORTED_TRANSCEIVER: Unsupported transceiver found in Gi0/48
%GBIC_SECURITY_CRYPT-4-VN_DATA_CRC_ERROR: GBIC in port Gi0/48 has bad crc
%PM-4-ERR_DISABLE: gbic-invalid error detected on Gi0/1, putting Gi0/48 in err-disable state

В веб интерфейсе будет написано что-то вроде «Port disabled, unsupported module»

Официальная отмазка CISCO: мы можем отвечать за бесперебойную работу оборудования, только если везде используются наши модули, и не сможем оказать полноценную поддержку, по-этому использование модулей не-Cisco запрещено программно 🙂

Но! Всё же можно заставить их работать вместе. Гугл помог мне собрать полноценную инструкцию.
 Для начала логинимся на коммутатор по telnet
Далее вводим следующие команды (>, #, (config)# — приглашения командной строки):

enable // Переходим в привилегированный режим (запросит пароль)
configure // Переходим в режим изменения конфигурации 
(config)#no errdisable detect cause gbic-invalid // не переходить в ошибку при подключении не-Cisco модуля  
(config)#service unsupported-transceiver // включить поддержку не-Cisco трансиверов :))) 

После выполнения последней команды получим подобное предупреждение:

Warning: When Cisco determines that a fault or defect can be traced to the use of third-party transceivers installed by a customer or reseller, then, at Cisco's discretion, Cisco may withhold support under warranty or a Cisco support program. In the course of providing support for a Cisco networking product Cisco may require that the end user install Cisco transceivers if Cisco determines that removing third-party parts will assist Cisco in diagnosing the cause of a support issue.

Далее вводим:

(config)#exit // выходим из конфигурирования 
#copy running-config startup-config // сохранить конфигурацию после перезагрузки (без этого шага, после ребута коммутатор снова ополчится на модуль) 

Но, в моём случае, пришлось проделать:

#configure // обратно в конфигурацию (config)#errdisable recovery interval 120 // выставляем таймер восстановления порта в две минуты (можно меньше для данного случая, минимальное значение 30сек) 
(config)#errdisable recovery cause all // включить восстановление с использованием таймера 
(config)#exit // обратно в привилегированный режим 
#exit // вываливаемся из привилегий 

И через пару минут я выполнил

>show int status 

И увидел

Gi1/0/3 connected 1 a-full a-1000 unsupported 

Модуль неподдерживается, но работает 🙂

P.S. На одном из двух коммутаторов, мне после всего проделанного пришлось выдернуть и вставить модуль обратно. Поднялось только после этого.

Разбираемся со связью в деревне. Что делать если связи нет вообще.

Теория

Сотовая связь работает на высоких радио частотах:

  • 2G — 900MHz/1800MHz
  • 3G — 900MHz/2100MHz
  • 4G — 450MHz/800MHz/1800MHz/2600MHz

В общем случае, чем ниже частота — тем дальше распространяются радиоволны, при равной мощности, по этому, вне городов, чаще всего оборудование работает на 800-900 чем на 2100-2600

В любом случае, радиоволны высоких частот распространяются строго по прямой от передатчика, и чтобы у нас была хоть какая-то связь, мы должны «видеть» вышку. В данном случае «видеть» — это практически визуально наблюдать вышку. Между нами и вышкой не должно быть холмов, гор или чего-то подобного — рельеф не преодолим для радиоволн. Именно по этому вышки такие высокие.

Вот так связь будет
Вот так уже не будет
Вот так, тоже не будет

Ищем вышки. Собираем частоты.

Как правило, недалеко находится две вышки, реже одна. Так или иначе на карте покрытия своего оператора, или прямо на местности мы можем определить ближайшие вышки, и оценить видимость до них

Карты основных операторов Москвы и области:

Вот так, по карте покрытия можно примерно определить, где вышка (в примере Yota):

примерное местоположение вышек — красным

Определяем диапазон, в котором работает наша вышка. В этом поможет приложение Netmonitor Lite, доступное в Google Play. Приложение из первой статьи тут уже не поможет, потому что в полном объёме частоты не показывает. Что надо сделать:

  1. Переключить телефон жёстко в нужный нам режим работы 4G, или 3G или 2G (как правило нужны 4G для интернета, 3G — для разговоров и неторопливого интернета, или 2G, чтобы хоть как-то поговорить). Через 4G у пока голос запрещён, по этому одного 4G не хватит для полноценной связи, а в 2G интернет крайне медленный. По этому нас интересуют 4G/3G, либо 2G/3G, либо сразу всё.
  2. Найти место, где телефон хоть как-то ловит. Хоть на одну «палочку»
  3. Запустить приложение и посмотреть, на какой частоте работает наша вышка.
  4. Записать куда-то частоту.
  5. Закрыть приложение, переключить режим работы телефона в следующий диапазон (было 4G, включили 3G, и т.д.), повторить с пункта 3

Подробнее по третьему пункту.

В телефоне надо оставить одну сим-карту, если телефон двух-симочный.

Запустить приложение, на картинке будет что-то вроде:

скриншот главного экрана Networkmonitor Lite

Собственно — обведённое красным тип сети. Частота будет вот такой:

На экранеЧастотаТип сети
G9009002G
G180018002G
GSM900/18002G
U9009003G
U210021003G
WCDMA2100*3G
L8008004G LTE
L180018004G LTE**
L260026004G LTE
L4504504G LTE***
 * но это не точно :) 
** в Московской области нет операторов на LTE 1800
*** никогда такого в телефоне не увидите. Телефонов с доступным LTE450 (band 31) в России не продают, есть только роутеры, с сим-картами Skylink

Если всё получилось у нас есть список частот, под которые подбирать репитер.

Подбираем репитер.

Самое большое веселье в этом всём процессе. Выбор огромный, но большинство заточено под LTE 1800, который есть много где в России, но не в Московской и ближайших к ней областях. Если нашлась сеть L1800 — огромное везение.

Итак, нам предстоит выбрать репитер. На что смотреть? На частоту и тип сети.

Допустим, для примера, у меня в деревне, LTE2600, WCDMA2100 UMTS1800, ну и 2G, конечно, но он меня не интересует.

Следовательно, мне нужен репитер для диапазонов

  • LTE — 2600
  • 3G — 2100
  • 3G — 1800

Я иду в магазины репитеров (гугл в помощь) и выбираю готовый комплект для этих частот. И тут меня постигает неудача, потому что репитеры будут либо 1800/2100 — что мне не подходит, потому что у меня LTE на 2600, либо 2100/2600, что мне в общем подходит. Но вот репитера на все три частоты я не найду. Более того, фиг найдёшь репитер на 3G1800/LTE2600. Зато легко может попасться комбайн на GSM900/3G2100/LTE2600.

В итоге мой выбор очевиден 2100/2600, или 900/2100/2600. Потому что я получу хотя минимум 3G и 4G LTE, или, бонусом, голос в GSM

Тем кому повезло с LTE 800 или LTE 450 скорее всего репитер не понадобится. Зоны покрытия у этих точек самые здоровые 🙂

Я постараюсь купить репитер комплектом, с уличной антенной, комнатной антенной и кабелями. Скорее всего, я добавлю в заказ дополнительную уличную антенну и антенный ответвитель, чтобы связь была и в доме и на улице…

А вешать всё буду примерно как в этой статье, со всеми грозозащитами и заземлением.

Антенну предназначенную для входного тракта репитера, постараюсь поднять повыше и направить в сторону вышки.

Тема мегасложная, но постарался изложить так, чтобы было понятно.

Разбираемся со связью в деревне. часть три. альтернатива

Это вторая часть третьей статьи. Ранее были вторая и первая.

В качестве альтернативы микротикам, в небольшом доме, может выступить, например, роутер от йоты с внешней антенной.

В принципе, всё также как в предыдущей статье, за исключением того, что сим-карта и точка доступа объединены в одно устройство. На улицу ставиться только внешня LTE-антенна. Антенна обязательно должна быть

  • секторной (направленной)
  • MIMO (подключается двумя кабелями)

Выглядит как-то так:

Панельная направленная антенна

Или так

узконаправленная антенна

К роутеру, через антенную грозозащиту (обязательно) подключается два толстых антенных кабеля, и прокладываются до антенны. Кабеля можно купить там же, где и антенну. К кабелям необходимо купить пиг-тейлы, чтобы присоединить их к роутеру (в магазине помогут подобрать правильные)

Всё остальное также как в предыдущей статье, только устройство одно, с внешней антенной.

Мне этот вариант не нравится из-за необходимости тащить толстые и несгибаемые антенные кабели, а также потому что не позволит построить бесшовную wifi-сеть в доме и на участке, но, безусловно, право на жизнь он имеет.

Работать будет (мы так тоже какое-то время жили, после дуршлага :))

разбираемся со связью в деревне. часть третья

Третья из серии статей. Вот первая и вторая.

Итак, уровень сигнала у вас везде низкий (-100 и меньше), друшлаг на втором этаже не спасает, но где-то на крыше сигнал всё же есть. Если 4G не ловит совсем — скорее всего нормального интернета не будет. Можно попробовать отловить 3G, используя предыдущие статьи, но это паллиатив: ни удалённый рабочий стол, ни телефония через 3G работать не будут. Даже youtube будет подтормаживать.

В любом случае, малой кровью уже не обойтись. Нужен уличный (необязательно) модем с направленной (обязательно) антенной, направленной в сторону ближайшей вышки, мачта (кронштейн) и грозозащита.

И если в предыдущей части, я не советовал микротик, то здесь мы будем строить доступ в интернет именно на их решениях. Потому что тут нам важна не столько простота настроек, сколько надёжность работы и мощность антенны.

Модем и антенна.

Я считаю, что оптимальным решением модем + антенна, в большинстве случаев, будет Mikrotik SXT LTE kit

  • Поддерживаются все доступные у большой четвёрки диапазоны LTE: 7,20,38
  • Встроенная мощная секторная антенна.
  • Уличное исполнение.
  • PoE-питание (до модема надо тащить только (S)FTP-кабель)

Присоединять модем к домашнему оборудованию можно только (S)FTP-кабелем. Обычная UTP не прокатит — в ней нет экрана, и никакая грозозащита порта вас не спасёт от утраты модема в случае неудачной грозы :).

Оборудование в доме

В доме вам понадобится точка доступа, или несколько (если дом большой) чтобы раздать интернет потребителям. Я рекомендую Mikrotik hAP ac lite, настроенную в режиме точки доступа:

  • это двухдиапазонная точка доступа 2,4/5GHz
  • на борту есть порт PoE, которым можно питать модем
  • все точки доступа микротик могут быть объединены в одну бесшовную беспроводную сеть, без дополнительных контроллеров.

Мачта

В роли мачты подойдёт что угодно:

  • Специальная стальная/аллюминивая конструкция
  • Деревянная жердь
  • кронштейн на стене под самой крышей

Главное условия высота: модем должен оказаться на уровне или выше конька вашего дома. Лучше выше, потому что в этом случае можно выбирать направление на вышку в диапазоне 360 градусов.

Если возможности сделать мачту выше конька нет, необходимо закрепить модем с той стороны дома, где уровень сигнала наилучший.

Грозозащита

Главное в грозозащите — она должа быть. Без грозозащиты, включённый модем, в грозу, будет почти гарантированно испрочен. Короче, я вас предупредил 🙂

Грозозащита состоит из:

  • Зазмеления
  • Громоотвода
  • Модулей защиты уличных кабелей.
  • Грозозащиты электропитания.

Заземление

Идеальный вариант заземления — выделенный контур заземления выведенный на PE-контакты розеток, и доступный к подключению. Это может быть TT или TN-C-S с повторным заземлением. Главное контур есть и свой. На «землю» приходящую по обычной TN-C-S надежды мало. Если выделенного контура нет, вся остальная защита может не сработать

Громоотвод

В любом случае, необходимо установить рядом с модемом/антенной громоотвод, который надёжно заземлить, соединив его с существующей с землёй. Если контура заземления в доме нет, и вы не планируете его изготовить, как минимум как следует заземлите сам громоотвод.

Защита кабелей и питания

Для соединения модема и домашней точки доступа необходимо применять модуль грозозащиты, например Грозозащита Nag-1.1POE, который обязательно заземлить либо на общий контур, либо если его нет, на заземление громоотвода.

Также, рекомендуется защитить розетку, питающую домашний коммутатор, как минимум вот таким реле напряжения

Разбираемся со связью в деревне. часть вторая

В прошлой статье мы определяли уровень сигнала, теперь разберём, что делать дальше.

Если уровень сигнала в доме больше -87 (-87…-77), ничего делать не надо, просто вставляйте usb-модем в ноутбук и работайте.

Если уровень сигнала в доме меньше -87, но на улице укладывается в -87, тогда модем необходимо закрепить на окне выходящем на сторону дома с наилучшим сигналом, или на улице, если окон на эту сторону нет.

Если дом двухэтажный — вешать модем на окно стоит на втором этаже (в общем случае на верхнем :))

какой стороной размещать модем к окну — определите по уровню сигнала, в админке роутера

Понято, что подключить модем висящий на окне (или на улице) к компьютеру не получится.. По этому, модем подключаем к любому роутеру с USB-портом (лучше всего подойдут роутеры кинетик, но можно любой другой). Всё, пользуемся интернетом.

Модем, как правило трогать не надо, а вот роутеру, вероятно понадобится настройка. У кинетиков с этим всё просто, и есть готовая инструкция. Для роутеров других производителей, наверняка тоже есть.

Если уровень сигнала изнутри помещения немного не дотягивает до нормы, и интернет тормозит, можно выкрутиться сделав примитивный антенный усилитель из… дуршлага. Вот так

модем надо разместить так, чтобы антенна находилась по центру дуршлага. Антенна, обычно, в дальней от разъёма части модема.

Вешаете штуку на окно, и внезапно получаете пару делений к уровню 🙂

Как бы смешно это не звучало — мы с такой конструкцией провели чуть ли не пять дачных сезонов. Без неё не ловило вовсе, с ней работало. Причём именно с этим дуршлагом и модемом, что на фото. Собрал старых друзей для статьи

Вам могут посоветовать mikrotik вместо кинетика. Не соглашайтесь. В такой конфигурации лучше кинетик: микротик железка не для дома. Я часто (почти всегда) ставлю их в офисы, делаю на них VPN и прочее. Но дружелюбие интерфейса и простота настройки — это не про микротик. Да недороги. Да надёжны. Если знаете как их готовить — ставьте, иначе не надо.

Разбираемся со связью в деревне. часть первая

Для мобильного интернета два самых важных параметра:

  • уровень сигнала
  • удалённость от вышки, к которой вы подключены

На следующем уровне:

  • нагрузка на вышку
  • наличие свободных вышек рядом

Чтобы определиться с уровнем сигнала и удалённостью, надо проделать 5 простых шагов (инструкция для Android):

1. Вставьте в смартфон сим-карту, через которую планируете выходить в интернет

2. Установите на этот смартфон приложение Netmonitor

3. Запустите приложение, предоставьте ему все необходимые разрешения.

4. На первом экране есть данные по уровню сигнала и расстоянию до вышки:

5. На третьем экране расположение активной вышки на карте.

Измерения лучше всего провести дважды: в доме и на улице. На улице желательно обойти вокруг дома и найти точку с наилучшим уровнем сигнала.

Уровень сигнала — здесь. Чем больше (меньше по модулю :)) число , тем лучше. Обратите внимание: -87 больше чем -107 :)))

Если вы хотите обратиться ко мне за помощью в подборе и настройке оборудования, пришлите мне скриншоты этих экранов

Скриншот в большинстве андроидофонов делается одновременным нажатием кнопки уменьшения громкости и выключения телефона (Vol- + Pwr)

поездка к Мансуру 21-22 марта 2020 года

Снова немного поработал на благо медведя. Автомобиля на ходу сейчас нет, по этому, спасибо папе Мансура, ехал пассажиром 🙂

Всем рекомендую мерседесы в 124 кузове 🙂 на заднем сиденье удобно, даже когда на коленях ноут и работаешь всю дорогу.

Отдельно замечу: покрытие сотовой сети у #мегафон на Киевском шоссе оставляет желать лучшего… На трети дороги связи не хватает для стабильного ВПН-соединения

Повесили шкафчик, который будет центром сети для транляций. Маленький такой, 80х60см 🙂 Всё задуманное, по идее должно влезть. Щкаф IP64, ДКС. Отскакивая в сторону, шкафы офиегенные, хотя и не дешёвые.

Вот такой шкаф

Внутри пока бардак: просто убрали туда новый кабель и затащили временные UTP к камерам, через которые вы сейчас смотрите на #медведьмансур.

Выглядит жутковато, но работает

внутренности шкафа

Как потеплеет, облагорожу всё, будет красота и порядок. Сейчас UTP ломается, стяжки рвутся — холодно.

Обратно, отскочу: не покупайте дешёвых стяжек. Даже чёрные, якобы морозостойкие нифига не стойкие 🙂

Сняли пару дохлых камер, подключили одну живую. Теперь можно смотреть из ютьюб на калитку и вход в берлогу.

Сделал временный щиток кухни медведя. Временный он потому что

  • сделан из того что было. не соблюдены цветовые правила по проводам
  • недостаточен по функциональности:
    • нет нормальной отключаемой зоны
    • нет управления электрическим отоплением
    • нет правильного разделения на группы.
  • просто не очень красивый
  • земля занулена. Позволил себе такое, потому что земля занулена на всём аэродроме. Это неправильно, я знаю. Переделаю в ближайшее время.

При этом, щиток обеспечит безопасность проводки, отключения всего, кроме холодильника. Жить можно 🙂

Домик светится (и греется):

Работы там ещё вал, конечно, так что будет о чём писать 🙂

Два телеграм-аккаунта на linux десктопе

У меня убунта, но наверняка будет работать в любой другой системе с гномом

Первое, что нам понадобится, для стабильной работы телеги на десктопе в линукс — приложение с официального сайта (telgram.org). Приложение из репозиториев, по каким-то причинам, обновляется редко, и теряет соединение.

ВАЖНО: telegram.org из России недоступен. Используйте Tor, i2p или что-то подобное…

Итак, оно у нас есть — это монолитный исполняемый файл, который мы просто положили куда-то в /opt или папку в домашнем каталоге.

Я, у себя, положил просто в 
/home/%username%/telegram/

По умолчанию, современный телеграм хранит данные профиля в

/home/%username%/home/.local/share/TelegramDesktop

Чтобы эта папка создалась сама, надо один раз запустить/закрыть телегу, не вводя аккаунта, чтобы получилось типа так:

После закрытия, переходим в папку (/home/%username%/home/.local/share/TelegramDesktop), удаляем содержимое.

Создаём папки, по количеству аккаунтов, можно называть как угодно, у меня

Telegram%имя_аккаунта1%
Telegram%имя_аккаунта2%

Осталось создать ярлыки для запуска. Ярлыки в линукс — просто текстовые файлы, по этому открываем любимый текстовый редактор и пишем туда:

[Desktop Entry]
Name=Telegram%имя_аккаунтаХ%
Comment=Official desktop application for the Telegram messaging service
TryExec=/home/%username%/telegram/Telegram
Exec=/home/%username%/telegram/Telegram -many -workdir /home/%username%/.local/share/TelegramDesktop/Telegram%имя_аккаунтаХ -- %u
Type=Application
StartupNotify=true
Icon=telegram
Terminal=false
StartupWMClass=TelegramDesktop
Type=Application
Categories=Network;InstantMessaging;Qt;
MimeType=x-scheme-handler/tg;
Keywords=tg;chat;im;messaging;messenger;sms;tdesktop;
X-GNOME-UsesNotifications=true
X-Desktop-File-Install-Version=0.23
Name[ru_RU]=Telegram%имя_аккаунтаХ%

Сохраняем на рабочий стол, и запускаем… Всё, у нас две телеги, каждая из которых со своим аккаунтом.

Настройка связки Eltex SMG-2 и Asterisk

Рылся в интернете, но так полной инструкции не нашёл. Пришлось придумать свою 🙂

Итак у нас есть

  • поток Е1 с сигнализацией Q.931-U (подробность не существенная, если будет ОКС7 ничего глобально не изменится),
  • Шлюз Eltex SMG-2, который превращает Е1 в SIP качественно и недорого 🙂
  • FreePBX 14, с Asterisk 13 внутри.

Надо заставить всё это работать вместе.

//За кадром остаётся настройка маршрутизации в Астериске, внутренние номера, ИВР, и вот это вот всё

//Так же предполагается, что шлюз уже подключен к сети и Е1.

Шаг 1. Настройка Eltex SMG-2

Сначала надо создать два интерфейса: Е1 и SIP

E1 Создаётся в разделе «Потоки Е1» полностью по данным предоставленным оператором связи. В моём случае настройки выглядели вот так:

SIP настраивается вот так:

Параметр транковая группа обновится сам, при создании это самой транковой группы
Имя хоста/IP-адрес — это адрес вашего Астериска
Порт назначения SIP сигнализации — SIP-порт вашего Астериска

Не забудьте отметить используемые на Астериске кодеки

Дальше начинается магия: создаём планы набора и транковые группы

В разделе Планы нумерации, уже будет «План нумерации 0». В него надо добавить направления

Вот так для входящих:

Тип префикса — транковая группа.
На этом этапе саму транковую группу оставляем пустой, она добавиться при выборе плана набора в свойствах транковой группы 🙂 Вот так вот всё лихо закручено.

Обратите внимание. Часть операторов требуют указать DID-номера для обработки звонков, а часть нет. Если ваш требует, их надо добавить в План набора. Для этого, переходим в его свойства и давим сюда:

После чего добавляем наш номер. Если номеров несколько, их надо будет добавить все, по очереди.

Обратите внимание: для входящих тип Called

И вот так для исходящих:

Обратите внимание. Часть операторов требуют указать DID-номера для обработки звонков, а часть нет. Если ваш требует, их надо добавить в План набора. Для этого, переходим в его свойства и давим сюда:

После чего добавляем наш номер. Если номеров несколько, их надо будет добавить все, по очереди.

Обратите внимание. Для исходящих Тип Calling

В разделе маршрутизация — транковые группы необходимо создать две группы: одну для входящих звонков и одну для исходящих

Для входящих:

Обратите внимание! Префиксы кажутся наоборот. Чтобы понять это, надо понимать логику телефонии: префикс нужен чтобы из этого канала попасть в другой. То есть направление из SIP в Е1 — это направление из Астериска к оператору и наоборот.

И для исходящих:

с префиксами тоже самое 🙂

В общем всё. Осталось только настроить транк в астериске, и должно заработать.

Шаг 2. Настройка FreePBX

Указываете название, исходящий CallerID, и переходите в раздел SIP. В разделе SIP всё что необходимо добавляется на вкладке «Исходящие». Вкладка «Входящие» остаётся пустой. Результат вот такой:

host — ip-адрес вашего SMG-2

Вот тоже самое текстом:

type=friend
 qualify=yes
 nat=no
 host=%IP-адрес SMG-2
 disallow=all
 allow=ulaw,alaw ;кодеки перечислены те же что настроены у интерфейса SIP SMG2

Теперь добавляем транк во входящий и исходящий маршруты и звонки пойдут. Если входящий маршрут выглядит вот так:

Входящие пойдут сразу 🙂

Быстрое преобразование фото в Linux

Для удобного и быстрого преобразования нужен пакет imagemagick. В Ubuntu/Debian его можно установить при помощи команды

sudo apt update
sudo apt install imagemagick

После этого, для изменения размера выполняем

mogrify -resize 1280x *.jpg

в каталоге с нашими файлами. Где

  • 1280х — изменение по ширине с сохранинием пропорций (х1280 — изменение по высоте с сохранением пропорций)
  • *.jpg — маска файлов. В таком виде изменятся все jpg в каталоге.

Обратите внимание — изменятся оригинальные файлы!

Для поворота картинки выполняем:

mogrify -rotate "90" *.jpg

Где:

  • «90» — повернуть на 90° по часовой стрелке («-90» — против часовой)

Обратите внимание — изменятся оригинальные файлы!